Сломалась ветка. Лечить или спилить?

Что можно сделать, если сломался саженец яблони и как спасти дерево, советы садоводов

Если произошла неприятность, и саженец яблоньки сломался, садоводы говорят, что это верная примета недостаточного ухода за ним. Но пенять на себя, когда это произошло, некогда, да и ставить крест на поврежденном растении не стоит. Лучше попытаться помочь маленькому деревцу и спасти его от возможной гибели.

Сломалась ветка яблони: что делать со стволом, плодами. возможность регенерации

В статье описываются действия, которые нужно предпринять, если сломалась ветка яблони: что делать, возможность регенерации плодоносящего поврежденного дерева.

Авария внизу

Разлом в самом нижнем ярусе – гораздо более серьезная ситуация. Тут отступать уже некуда, внизу только штамб. Приходится сохранять то, что осталось. В каждом конкретном случае решение может быть свое. Все зависит от возраста дерева, состояния ствола и его толщины, площади раневой поверхности. В любом случае обрушившиеся на землю ветви поднимать нецелесообразно.

Их нужно срезать со ствола в месте, где заканчивается расщепление древесных волокон, поверхность раны максимально заровнять стамеской и после непродолжительного просушивания закрасить масляной краской или замазать садовым варом. Частичные надломы лучше стянуть проволокой или тросом, обязательно прокладывая бандаж из дощечек в местах соприкосновения их с корой.

Такой корсет дереву носить уже до последних дней. Но при этом дерево может успешно плодоносить еще не один десяток лет. Нужно только принимать меры, чтобы на месте расщелины не стало формироваться дупло: замазать ее садовым варом, накрыть листовым пластиком или железом. Ну и если уж дерево совсем утратило вид, и на нем, кроме того, дополнительно еще много дефектов – морозобоин, дупел и т. д., то перспектив у этого дерева нет и с ним лучше расстаться.

Высокий уровень грунтовых вод

Как свидетельствует практика, основная причина омертвления плодо­вых деревьев чаще всего заключается в высоком уровне грунтовых вод на участке. Причем этот уровень зачастую сохраняется в низинных садах даже после их обычного осушения. При этом характерна такая картина: пока деревце маленькое, и его корни не достигают воды, оно развивается нормально.

Чаще всего жизнь плодового дерева в первый год едва теплится, а на сле­дующий год оно уже обычно погибает. Значит ли это, что такой исход неизбежен? К счастью, нет. Дерево не обязательно выкорчевывать, как обычно это делают неопытные садоводы. Если своевременно предпринять меры, то еще не все потеряно. Практика показывает, что дать новую жизнь плодовому дереву вполне способно даже одно из следующих ме­роприятий.

Если у плодоносящего дерева отпал крупный побег

Обработайте имеющиеся ранку дачным варом, красками, но только масляными и приготовленные на естественном олифе, еще в магазинах встречаются препарат «бугоркова», составляющими которого являются масло парфюмерное, стимуляторы произрастания травянистых и различные воски.

В данный момент в продаже имеется препарат «итиссо» — ненатуральная кора, однако мнение дачников об этом материале негативные. Говорят, что яблоня, на котором использовалась «итиссо», заражается грибковыми спорами, а значит придется обрабатывать раны купоросом медным.

Возможно обработать данными составляющими имеющиеся рану:

— одна часть препарата «корневин» перемешивается с одной частью золы и одной частью препарата «фундазол». — в этот же раствор помещают измельченную капсулу препарата «иммуноцитовита». — потом добавляют клей БФ6 до состояния загущенной сметаны. — потом обрабатывайте препаратом рану.

Предлагаем ознакомиться  Компот из яблок и винограда: 3 рецепта на зиму

Составляющие рекомендуется применять после изготовления.

Замена ствола дерева дичками и корнеотпрысковыми

Такой прием (рис. Б) и (рис. В) хоро­шо подходит для старых плодовых деревьев, у которых началось загнивание и ослабление ствола. При этом под кору прививают верх указанных растений – уже готовых или близких к плодоношению. Одному из соседей по участку удалось таким приемом получить вместо одной удаленной яблони три на том же самом месте, причем в кратчай­ший срок. Уже через год он получил с этого дерева урожай, превышающий прежний примерно в два раза.

Повредилось плодоносящие дерево — есть шанс его регенерировать

Ваше плодоносящие дерево повредилось — что устроить? Для начала необходимо попробовать регенерировать ствол. Приобретите проволоку шириной в две целых три — пять миллиметров, накрутите ее по кругу ствола, а именно изготовьте бандаж, под проволоку положите резиновые прокладки, для предотвращения растрескивания яблони, попытайтесь замотать проволоку сильнее, для стягивания ствола.

Вместо проволоки возможно применение ее альтернативы — широкой веревки. При неудачном стягивании ствола, тогда совместите ствол с помощью шурупов, затем обработайте целый ствол препаратом, в составе которого есть глина, коровий навоз, зола и купорос, потом достаньте новый медицинский бинт, перевяжите ствол, потом снова обработайте все тем же препаратом.

Вместо самостоятельно изготовленного препарата, возможно приобрести дачный препарат «благосад», разработанную украинскими специалистами в сфере биологии и химии. Этот препарат, содержащий в себе ланолин с стимуляторами произрастания, а также составами бактерицидного и фунгицидного эффекта. Препарат не позволяет подсохнуть ранке какой-то промежуток времени, он стимулирует ускоренные темпы роста клеток яблони.

К зимнему сезону уберите составляющие и удалите медицинский бинт. Проволоку не трогайте, а оставшеюся ранку обработайте растопленным дачным варом, сам ствол покрасьте белой краской, применяя краску для покраски стволов «аляска».

В весенний сезон уберите слой краски и смойте дачный вар, а потом снова изготовьте препарат, в состав которого входят зола, купорос медный и глина, затем обработайте плодоносящие дерево.

Повредился побег плодоносящего дерева

Если поврежденный побег соединен со стволом коры, тогда рекомендуется его удалить, а спил аккуратно обработать дачным варом или специальной краской, в состав которой входят стимуляторы произрастания и фунгициды. Тогда спустя двенадцать месяцев у основания побега образуются спящие почки и из них начнут произрастать юные ветки.

Чтобы плодоносящие дерево ускорение регенерировалось, высыпьте под него в осенний сезон кальций, фосфор и калий, вскопайте на глубину до семи сантиметров. Не рекомендуется высыпать азот в осенний сезон. Если побег совмещен со стволом еще и половиной древесины, тогда возможно попробовать восстановить побег. При этом его подрезают до невредимой ткани, прикрепляют к стволу.

Участок стыка закрепляют шурупами или гвоздями, а наверх побег закрепляют веревочками к стволу или же устанавливают крепления, которые помещают в грунт. Участки совмещения слегка очищают ножиком и красят краской из масла.

Если это произошло в зимний сезон, тогда немедленно произведите данные меры, вероятность регенерировать побег будет выше. Если в весенний сезон на побегах появятся бутоны, тогда сорвите их, чтобы побег всю свою энергию направлял на соединение.

Повредился ствол плодоносящего дерева

Предположим, что у вас имеется поврежденное плодоносящие дерево. Как регенерировать ствол и его самого? Уберите щеточкой, изготовленной из металла, поврежденную кору или же удалите ее заостренным секатором. Это производится, для того, чтобы в ранке не имелось гниющих или слабых тканей.

При отсутствии обработки ранки на яблони, тогда вредоносные микроорганизмы начинают употреблять кору и плодиться, а значит спустя какой-то временной промежуток на яблоне образуется углубленное повреждение, схожие по внешнему виду с дуплами. Поврежденная древесина перестает проводить соки с питательными компонентами к побегам, почкам, листве и урожаю.

Предлагаем ознакомиться  Когда снимать калину с куста

Обрабатывать рану возможно в течение всего года, кроме первого и второго весенних месяцев, в этот сезон из-за движения сока заболевание будет размножаться по сосудам яблони. После обеззараживания не трогайте трещину, пусть она высохнет. И обработайте дачным варом, например, препаратом «благосад».

Подмерзание кроны и корней

Пожалуй, эта причина приводит к гибели плодовых деревьев даже чаще предыдущей. И страдают яблони или груши не столько от самих морозов, сколько от рез­ких температурных перепадов, характерных для нашего климата. В этом случае надо сначала обязательно установить степень подмерзания. Для этого на ветвях или корнях делаются продольные и поперечные разрезы, чтобы можно было определить цвет древесины. Если сердцевина и камбий окрашены в темно-бурый цвет, значит, ветви или корни повреждены, и им нужна помощь.

Если же сре­зы на древесине имеют коричневый цвет, то это свидетельствует о слабом подмерзании. В сомнительных случаях не будет лишней и такая проверка, при которой срезанные веточки помещают в теплом помещении в воду, за­крывают их пленкой и через неделю оценивают их состояние. Если почки не набухли и не распустились, значит, ветви дерева яв­но повреждены. Как показал опыт, лучше всего здесь могут помочь следующие меры:

а) при слабом подмерзании ветвей дерева весной, еще до распускания почек, надо обрезать крону, это обеспечит надежную реанимацию дерева. Но при сильном подмерзании ветвей с обрезкой кроны спешить не надо. В этом случае следует дождаться момента, когда дерево начнет расти, и уже тогда провести обрезку на отрастающие из спящих почек волчки;

б) вместо обрезки кроны хорошо срабатывает прием, который в последнее время практикуют опытные садоводы. Он заключается в опрыскивании явно подмерзших деревьев холодной водой перед восходом солнца. Если такой прием провести своевременно, ветки кроны оттаивают долго, так как выделяющаяся из клеток вода в виде мельчайших кристалликов льда образуется в условиях медленного нагрева. Ни в коем случае нельзя приме­нять при этом теплую воду, так как при быстром самооттаивании крона дерева обычно обрекается на гибель;

в) при подмерзании штамба или корней дерева надежная его реанимация достигается путем подсадки к дереву 4-5 сильных двух- или трехлетних дичков, имеющих развитую мочковатую систему. Если эти дички высадить в заправленные плодородной почвой ямки и хорошо поливать, а верхушки привить под кору штамба обреченного дерева аналогично тому, как показано на рисунке Б, то оно получает эффективное питание, влагу и оживает.

Поломка в верхнем ярусе…

Это еще не катастрофа – поверхность ран в этой области обычно не очень велика. Тем не менее попытки «приложить обратно» (зафиксировать ветви на прежнем месте, наложить шины) редко дают положительный эффект. Даже плотный контакт свежих ран, увы, не обеспечивает срастания частей, а тем более – былой прочности.

В расщелину все равно будет попадать вода, а с ней и грибная инфекция, да и насекомые дорогу найдут. Поэтому предпочтительнее «ампутация», особенно если есть подходящая ветка, которой можно заменить центральный проводник. Если вырезать поврежденную часть над ней, то через 2–4 года из выросших ветвей можно будет восстановить крону.

Операция должна быть экстренной – то есть подобные ветки удаляют сразу, оставив защитный пенек на зиму, или временно фиксируют, исключив перемещение и по возможности убрав урожай. Оставшийся пенек или поврежденную ветку удаляют по всем правилам ранней весной, поскольку в это время начнется активное заживление ран.

Предлагаем ознакомиться  Яйца голубей: как выглядят, едят ли, сколько весят

Поражения штамбов грызунами

Возникают такие поражения, как правило, тогда, когда штамбы на зиму не были надлежащим образом укрыты или это сделано кое-как. Для оживления таких деревьев можно провести следующие мероприятия:

а) если грызунами повреждена только кора штамба и лишь частично луб и древесина, то спасти такое дерево можно при помощи прививки подвоя, имеющего заостренные концы, под кору над местом поражения, т.е. сделать прививку «мостиком» с трех или четырех сторон ствола (рис. В);

б) если у дерева грызунами повреждено до половины диаметра штам­ба, то для его спасения можно воспользоваться либо корнеотпрысковыми растениями, либо специально выращенными подвоями с их прививкой к стволу выше повреждения, аналогично тому, как показано на рисунке Б. Как показывает опыт, при систематических поли­вах, подкормках и притенениях корневая система подвоев в течение 1-2 лет достигает садового почвогрунта, и ее развитие усиливается.

Надо отметить, что в случаях, отраженных как на рисунке Б, так и на рисунке В, места прививок следует обма­тывать полиэтиленовой пленкой, которую на второй год следует заменить, чтобы не было перетяжки древесины. Немаловажное значение при этом име­ет скрепление привоя и подвоя через пленку тонкими гвоздями с картонными шайбами.

Уравновешивание между надземной и подземной частями плодового дерева

Достигается это тем, что ранней весной во избежание дефицита питания дерева у него обрезаются все сучья тол­щиной более 1 см. Одновременно значительно укорачивается вся крона, включая и центральный проводник. При этом, благодаря лучшей пропорции между поврежденным корневым аппаратом и над­земной частью, плодовое дерево (яблоня, груша, слива и др.), как пра­вило, оживает и в первый же год после такой обрезки вполне способно дать скромный урожаи.

Чрезмерная нагрузка на крону

Это явление довольно часто проявля­ется из-за большой массы налипшего и замерзшего снега, обильного урожая, сильного ветра, а иногда и от неосторожного обращения. Результатом всего этого наиболее часто являются разломы двойных стволов, растущих под ост­рым углом, отломы крупных плодоносящих ветвей и надломы отдельных ве­ток. Опытные дачники при этом для спасения таких деревьев применяют следующие мероприятия, ссылки на которые отсутст­вуют в специальной литературе:

а) при разломе двойных стволов оправдано сначала стянуть их проволокой или веревками над разломом, а затем в просвер­ленное отверстие вставляется болт, завинчиваемый гайкой (рис. Г);

б) при разломе более тонких стволов с диаметром 4-5 см или при отломе крупной плодоносящей ветви после стяжки, аналогичной предыдущей, эффективно применение строительных скоб, вбиваемых крестообразно с проти­воположных сторон (рис. Д);

в) при отломе небольшой ветви от ствола надежное соединение дает установка в месте отлома шурупа, но так, чтобы конец его не выходил наружу (рис. Е).

Надо отметить, что место разлома пред установкой временной стяжки должно быть продезинфицировано раствором марганцовки, а после установки болта, скобы или шурупа все линии разлома должны быть тща­тельно промазаны садовым варом, предохраняющим соединения от попада­ния влаги и появления гнили.

Говоря о разломах, нельзя не упомянуть случающиеся сломы стволов старых деревьев: яблонь, груш и др. Такие деревья следует спилить и выкорчевать, а затем го­товить место для новых посадок. Если сломано молодое деревце (яблони, груши, сливы), то его следует спилить чуть ниже места слома, зачистить срез и тщательно замазать варом.

В этом случае у него пробуждаются ниже среза спящие почки. Из появившихся побегов нужно оставить более мощный и сформировать из него новый ствол и новую крону. Приведенные выше примеры из опыта садоводов доказывают, что в подавляющем большинстве случаев находящиеся под угрозой гибели плодовые деревья можно успешно спасать и восстанавливать их плодоношение и красоту.

Оцените статью
Поселок Петровский
Adblock detector