Смородиновое дерево как вырастить

В чём их секрет?

К сожалению, в природе смородиновых «деревьев» не существует. Зато их можно создать искусственно. В продаже встречаются готовые штамбовые саженцы смородины с высотой стволика 60–110 см и более низкие полуштамбовые (40–50 см). Обычно их создают, прививая красную (реже чёрную) смородину на подвой, — родственную смородину золотистую.

Как вырастить дерево смородины: плодородное, с хорошей урожайностью

Для смородиновых кустов характерно чрезмерное разрастание и всестороннее раскидывание ветвей. Когда большинство из них оказывается лежащими на земле, проведение прополочных работ и обработка почвы значительно усложняется. К тому же, процесс сбора испачканных в земле ягод превращается в неприятное занятие. Кроме того, свежесобранные плоды придётся промывать намного дольше.

Вокруг смородинового деревца образуется свободное открытое приствольное пространство. Это идеальное место, чтобы посадить какую-либо разновидность растения, обладающую фитонцидными свойствами. Работы по возделыванию такой культуры сделают рост сорных растений замедленным и отпугнут вредителей. Временные затраты на обрабатывающие мероприятия заметно сократятся.

Примечание. Немаловажным преимуществом выращивания смородины в виде дерева на штамбе или шпалере является то, что, когда пришла пора собрать урожай, садовод больше не вынужден наклоняться в течение длительного времени и травмировать руки об острые шипы.

Если говорить о том, сколько раз в жизни плодоносит древовидная смородина, можно сказать, что смородиновое дерево не теряет способность к плодоношению в течение 8 лет с того момента, как кустарник сажают на постоянное место. Многие садоводы задаются вопросом: на какой год плодоносит смородина после посадки.

Урожай красных ягод

Мало кто знает, что выращивать черную смородину нужно не кустами, как это принято у подавляющего числа садоводов, а деревьями. Несмотря на то, что деревья черной смородины не достигают размеров баобабов и секвой, они очень декоративны и на порядок урожайнее кустов. С чем же связана эта разница в продуктивности?

Каждый из множества стволиков, из которых состоит куст черной смородины, обладая собственной корневой системой, вынужден жестко конкурировать со всеми остальными в борьбе за солнце и питательные вещества.

Как результат – значительную часть своей энергии такой стволик вынужден растрачивать не на формирование максимального урожая, а на «потасовки» со своими же ближайшими родичами.

Несмотря на то, что все ростки в кусте выросли поначалу из одной корневой системы и являются близкими родственниками, на братскую дружбу нет и намека.

Ожидать тут урожайного изобилия можно не более, чем братской любви и согласия от десятка голодных пауков в банке, когда они приступают к «справедливой дележке» единственной несчастной мухи, залетевшей к ним с дружеским визитом в минуту рассеянности.

Совсем иначе пойдет дело, если каждый из стволиков обеспечить необходимой для его максимального развития земельной площадью.

Чтобы выросло именно деревце, требуется применить весьма простую технологию выращивания из черенков и своевременное формирование кроны. Давайте посмотрим, как это делается на практике.

Заготавливать черенки следует ранней весной, при набухании почек, но до появления листьев, из однолетних побегов. Для черенкования годятся верхние части растения, где имеются почки, но нет ветвей.

Длина черенка может быть различной, и сначала заготовку отрезают секатором или ножом с некоторым запасом. При формировании черенка нужно учитывать, что его нижняя треть будет закопана в землю при посадке, а на той части, которая останется над землей, нужно оставить 3-4 почки.

Из каждой такой почки потом вырастет скелетная ветвь, а сам черенок превратится в стволик дерева. Поэтому надо следить, чтобы оставляемые почки находились с разных сторон черенка, чтобы в будущем скелетные ветви были расположены правильно, не оказались все с одной стороны растения. Лишние, не нужные, почки прищипываются или аккуратно срезаются.

Смородиновое дерево как вырастить

Вершинка черенка должна непременно отсекаться.

В качестве череночника можно использовать как грядку, так и просто ровный участок земли, вскопанной и выровненной граблями. На гряде черенки высаживаются рядками, с расстоянием между растениями 10-15 см, и между рядами примерно 20-25 см.

На площадке расстояние между растениями делают таким же, но между рядами оставляется проход в 40-70 см. Это связано со способом прополки. Например, на грядах обычно проводят ручную прополку, а на площадке – прополку междурядий с помощью ручного культиватора.

При небольшой потребности в материале годятся оба способа, а при закладке череночника для коммерческой плантации или для торговли саженцами предпочтительнее использовать площадку, В этом случае легко делать прополку ручным культиватором или каким-то средством малой механизации, что в несколько раз повышает производительность труда.

Весьма полезно накрывать череночники специальным нетканым материалом. Такой материал хорошо пропускает внутрь солнечные лучи и дождевую воду, но влагу и тепло отлично удерживает внизу, под собой.

Предлагаем ознакомиться  Дерево с мощным стволом

В таком случае приживаемость черенков может достигать 100%. Когда на саженцах появляются веточки из оставленных почек, а на них начинают расти листья, что говорит о достаточном развитии корневой системы, надобность в укрывном материале отпадает. В дальнейшем уход за череночником не представляет собой ничего сложного.

Смородиновое дерево как вырастить

Требуется лишь проводить периодические прополки и полив. Как только на черенках появятся из почек веточки, что является признаком достаточного развития корневой системы, потребность в укрывном материале отпадет.

Если на каких-то растениях количество веточек меньше трех, то такие саженцы должны выбраковываться. В зиму череночники не следует укрывать и утеплять. Смородина – весьма зимостойкое растение, и обычно хорошо переносит даже сильные морозы.

https://www.youtube.com/watch?v=_VH_UWWVCoc

На перезимовавших саженцах весной необходимо провести обрезку для окончательного формирования растений. Эта операция проводится до распускания листьев. На каждой боковой веточке оставляется 3-4 почки, остальное отсекается. Из каждой оставленной почки вырастет плодовая ветвь, на которой и будут появляться многочисленные грозди крупных ягод.

Сразу же после обрезки растения нужно или пересадить на постоянные места, или готовить к реализации на рынке, в зависимости от предназначения питомника.

Саженцы осторожно выкапывают, стараясь не повредить корней, и пересаживают на заранее подготовленные места в той части сада или огорода, где им предстоит находиться до окончания срока своей службы.

При посадке саженцев на новое место нужно следить, чтобы основания стволиков не оказались излишне заглублены ниже уровня почвы. Если это произойдет, то замедлится развитие растений и снизится урожай.

Воздух, проникающий к корневой системе весьма вреден, он сушит корни и может быть причиной замедления роста растений. Расстояние между саженцами, после их пересадки на постоянные места, должно быть не менее 2,5 метров. Саженцы еще не велики, и такое расстояние может показаться чрезмерным.

Однако надо учесть, что после полного отрастания скелетных, а затем и плодовых ветвей, смородинные деревца будут весьма раскидистыми.

В таком виде растения уходят на вторую зимовку, чтобы со следующего лета обеспечить владельцев первым урожаем.

На третий год деревца дают первый урожай. Он еще не велик, составляет всего от трех до пяти килограммов ягод.

Но уже заметно, что сами ягоды очень крупные, и по качеству превосходят те, что выросли на кустах, с которых были взяты черенки.

Это объясняется лучшими условиями развития, которые были предоставлены саженцам деревцев в сравнении с условиями произрастания стволиков в кустовом варианте.

С пятого года произрастания деревца смородины начинают давать максимальные урожаи, от восьми килограммов с одного растения. До восьмилетнего возраста деревца обильно плодоносят, затем урожаи начинают снижаться. Поэтому, занимаясь выращиванием черной смородины в виде деревьев, желательно периодически закладывать череночники.

Тогда будет возможность на место выкорчеванных восьмилетних растений сразу же помещать новые саженцы. Уже в четырехлетнем возрасте смородинные деревца весьма впечатляют. В высоту они редко превышают 1,5 метра, но зато очень раскидисты.

Сорта

Для превращения в «деревья» подходят любые зимо­стойкие сорта смородины. В наших условиях (Центрально-Чернозёмный регион) хорошо показали себя следующие образцы.

Важно! Создание смородинового дерева возможно только из зимостойких сортов.

Красная смородина

  • Виксне – это раннеспелая сортовая смородина, устойчивая к мучнистой росе. Округлые ягоды тёмно-вишнёвого цвета, имеющие кисло-сладкий вкус. Если условия, где смородина Виксне выращивается, благоприятные, то созревшие ягоды могут достигать веса более 1 грамма;
  • Jonker van Tets – это раннеспелый сорт западной селекции, имеет иммунитет к антракнозным поражениям, мучнистой росе и паутинным клещам. Вес круглых ярких красных ягод с кисло-сладким вкусом семян внутри плодов достигает 1 грамма.

Белая смородина

Смольяниновская – это сорт, являющийся устойчивым к холодам и засухе, а также к мучнистой росе. Склонен к незначительному поражению антракнозом. Зачастую повреждается галловой тлёй. Средние круглые плоды белого цвета имеют кисло-сладкий вкус. Мощный полураскидистый куст способен дать урожай до 8 килограмм.

Чёрная смородина

Чернавка – это среднепоздний зимостойкий черносмородинный сорт. Полураскидистый кустарник чёрной смородины имеет устойчивость к грибковым поражениям. Крупноразмерные черные плоды имеют блестящую поверхность, кисло-сладкие на вкус.

Зеленовато-жёлтая

Изумрудное ожерелье – это среднепоздний зимостойкий сорт, устойчив к мучнистой росе и паутинному клещу. Среднеразмерные светло-жёлтые кисло-сладкие ягоды имеют зелёный отлив семенной части.

Наилучшим садоводческим сезоном для выращивания проросших смородинных саженцев считается осень. Рекомендуемый при высадке интервал между данными насаждениями составляет один метр. Междурядья, как можно вырастить смородину в виде дерева, следует располагать, соблюдая трёхметровый интервал. Каждый из штамбов, на котором растёт куст, должен быть подвязан к прочно укреплённому колу. Первым шагом в формировании «деревца» является его фиксация в единой точке, расположенной в центральной части ствола.

Обратите внимание! Во избежание, по мере разрастания кронной части, наклона смородинового дерева в боковую сторону, следует подвязать его внизу и вверху.

Предлагаем ознакомиться  Как правильно замариновать белые грибы

Чтобы дерево сохраняло декоративный эстетический облик при выращивании плодоносной смородины на даче и давало ещё более богатый урожай, следует периодически проводить садоводческие мероприятия по обработке кроны. С наступлением второго года после высадки на грядку из неё отбирают около пяти наиболее здоровых основных ветвей.

Ветвь, расположенная по центру, укорачивается на восьмую часть от пророщенной за год. Оставшиеся ветви подвергаются более существенной подрезке, при которой главной целью является формовка кроны дерева в форме сферы. С наступлением следующих садоводческих сезонов на каждой из ветвей сохраняют 4 однолетних веточки, укорачиваемых при отрастании до 24-сантиметровой длины.

Деформированные, сросшиеся крестообразно и не до конца развитые ветви необходимо удалить. С началом фазы состаривания ведущих ветвей, время наступления которой приходится на пятый год после высадки, следует вырезать их в порядке прихода в негодность. Оставить следует только пару почек, чтобы дать возможность кронной части дерева пополниться молодыми побегами.

Крепление на шпалере

Существует 7 секретов по повышению плодородия смородины. На протяжении летнего садоводческого сезона мероприятия по уходу за смородиновым деревом не отличаются от тех, что проводят для кустовой формы посадки данной культуры:

  1. Участок в пределах приствольного пространства деревца необходимо очищать от сорняков;
  2. Землю следует тщательно взрыхлять;
  3. Проведение обработки от насекомых заключается в профилактике появления тли, паутинного и почкового клеща;
  4. Также необходимо обработать дерево от поражений мучнистой росой, ржавчиной и пятнистости;
  5. Почву необходимо поддерживать в увлажнённом состоянии, производя дополнительный полив в знойную жару;
  6. Проводить мероприятия по удобрению посадок, которые заключаются в следующем:
  • в конце года на 10-сантиметровую глубину под один куст вносить 50 грамм аммиачной селитры в сочетании с 30 граммами суперфосфатного удобрения и таким же количеством калийной соли;
  • к началу лета внести смесь аммиачной селитры и фосфорных подкормок.
  1. Единожды в три года удобрять почву 10-килограммовым ведром перепревшего компоста или перегноя.

Выращивать на своем приусадебном участке можно красную, черную, белую и золотистую смородину. У штамбовых кустарников есть ряд преимуществ, о которых невозможно не сказать:

  1. В качестве саженца можно использовать черенок с одной почкой на макушке.
  2. Сажать кусты можно на расстоянии примерно 30 см друг от друга.
  3. Сорта штамбовой черной смородины, а также красной и золотистой дают богатый урожай, который собирать гораздо проще. Ягоды имеют более выраженный вкус.
  4. Продолжительность жизни растения больше чем у кустарниковой формы и она составляет 15-18 лет.

Это только основной перечень преимуществ, которыми обладает штамбовая смородина, но есть у таких растений и минусы. Кусты не защищены от сильных ветров, и они плохо переносят длительные морозы. Периодические придется уделять ненужные побеги и прищипывать верхушки. Продуктивность штамбового растения резко падает из-за отсутствия прикоренных побегов.

Этот сорт является популярным, поскольку ягоды не только полезны, но и более сладкие. Стоит отметить, что черная смородина на штамбе в сравнении с другими сортами является более чувствительной к обмерзанию ветвей, поэтому в областях с холодным климатом выращивать ее нельзя. Лучшие сорта для того, чтобы выращивать их штамбовым способом: «Аист», «Университетская», «Памятная» и «Монашеская».

Ягодки красного цвета содержат много полезных веществ и их часто используют в кулинарии. Этот вид, если сравнивать его с предыдущим, является менее прихотливым, поэтому его выращиванием можно заниматься на разных территориях, не боясь заморозков. Хорошо красная штамбовая смородина растет, если использовать такие сорта: «Виксне», «Баян», «Натали», «Рондом» и другие.

В Европе высоко ценится этот вид, который не только служит украшением территории, но и дает богатый урожай вкусных ягод. Чтобы смородина на штамбе росла без проблем, лучше всего использовать сорт «Императорская желтая», для которого характерны крупные ягоды. В отличие от черной смородины, желтые сорта цветут позже, что помогает уберечь цветки от заморозков.

Черная смородина на дереве

Интересная новинка в саду – дерево черной смородины. Это дерево значительно превосходит кусты черной смородины по урожайности, смотрится очень эффектно и декоративно. Кстати, красная и желтая смородина тоже растут «на дереве».

Как же можно вырастить это чудо-дерево на своем участке?

Смородиновое дерево как вырастить

Чернавка. Среднепозднего срока созревания. Куст полураскидистый. Зимостойкость высокая. Устойчив к грибным болезням. Ягоды крупные (1,3–1,5 г), чёрные, с небольшим блеском, сладко-кислого вкуса.

Перечень пяти ошибочных действий

Существует пошаговый перечень, в который входит объяснение 5 ошибок при выращивании смородины, которые допускают, по большей части, начинающие садоводы:

  1. Недостаточный полив приводит к замедленному развитию посадок и снижению качественных показателей урожайности – уменьшается количество завязей плодов, размер которых при созревании получится мелким, а консистенция – сухой. При недостаточном поливе созревшие ягоды будут иметь чрезмерно плотную кожуру. Проводить оросительные мероприятия следует в количестве трёх раз за сезон. Особенное внимание следует уделять поливу, когда кустарник цветёт – в то время, когда цветут завязи, растению нужен обильный полив. Средний объём воды, необходимый для полива одной посадки, составляет 4 литра, но его, при необходимости, можно повысить.

Примечание. Избыточный полив приведёт к растрескиванию плодов, заболеванию грибковой инфекцией и чёрным гнилостным образованиям в корневой системе.

  1. Отказ от регулярных работ по подкормке приведёт к истощению почвы, что будет лишать её возможности поставлять к деревцу необходимые химические соединения. Полезные элементы не смогут бесперебойно поступать в организм растения, что сделает невозможным его нормальное развитие. Чтобы этого не произошло, в начале лета необходимо внести комплекс азотных удобрений, а после уборки урожая – на основе калия и фосфора;
  2. Отсутствие мульчирующего слоя приведёт к высыханию посадочного участка и усиленному росту сорняков, вбирающих в себя все полезные соединения, содержащиеся в почве. Отказ от проведения мульчирования приведёт к потере большей части урожайности смородины в расчёте с 1 га. Поэтому в конце весны следует провести мульчу приствольных кругов одним из подходящих для этого материалов:
  • торф;
  • перегной;
  • солома;
  • опилки;
  • скошенная трава.
  1. Отказ от проведения обрезки поспособствует загущению кустов, зарастанию ненужными ветвями, замещающими зелёные, способные к разведению и плодоношению, побеги, а также побегами, растущими по направлению к поверхности грунта. Это приводит к снижению урожайности до минимального показателя и частым поражениям болезнями;
  2. Пренебрежение профилактическими мероприятиями против вредителей и заболеваний может привести к полной утрате урожая.

Итак, после ознакомления с данным материалом, стало известно, как выращивать смородину в виде дерева и собирать обильный урожай данной культуры. Смородиновое дерево – действительно оригинальный вид посадки на любом домашнем или дачном садово-огородном участке. Несмотря на относительно недолгий срок плодоношения, преимуществами такого садоводческого решения являются декоративный вид, нестандартный способ разведения и удобство при сборе урожая.

Правила обращения

Готовые саженцы смородины на штамбах лучше всего высаживать в сад осенью. Имейте в виду, что им нужен простор: рекомендуется интервал 0,75–1,0 м между растениями и 3 м между рядами. После посадки штамбы необходимо обязательно подвязать к проч­ному колу. Сначала «деревце» маленькое и его фиксируют только в одной точке — примерно посередине стволика. Но по мере увеличения кроны дополнительно подвязывают его в нижней и верхней точках — иначе растение может завалиться набок.

Предлагаем ознакомиться  Яркое чудо из Мексики — титония

Чтобы «деревце» получилось красивым и урожайным, придётся регулярно формировать крону. На второй или третий год после посадки выбирают в ней 4–6 удачно расположенных основных ветвей. Центральную ветвь укорачивают на 1/8 годичного прироста, остальные следует подрезать сильнее, стараясь придать кроне округлую форму.

В последующие годы на каждой ветви оставляют по 3–5 однолетних приростов, которые укорачивают при достижении ими длины 20–25 см. Повреждённые, недоразвитые и перекрещивающиеся ветви удаляют. Через 4–5 лет скелетные ветви начинают стареть — и их постепенно вырезают, оставляя одну-две почки, благодаря чему крона снова обновляется молодыми побегами. Отдельный уход нужен «нижнему этажу» растения — ведь золотистая смородина даёт довольно много поросли, которую необходимо регулярно удалять.

Текущий уход

Рекомендации, касающиеся правильного ухода, идентичны тем, которые приемлемы для кустовой формы смородины. Соблюдая правила для выращивания своими руками штамбовой смородины черной, красной, желтой и белой, можно каждый год получать богатый урожай вкусный и полезных ягод.

  1. Землю вокруг ствола необходимо регулярно рыхлить и удалять сорняки. Время от времени рекомендуется аккуратно перекапывать периферию приствольного круга. Можно проводить мульчирование, используя скошенную траву или компост.
  2. Штамбовая смородина является умеренно влаголюбивым растением. В жаркое время поливать кусты следует чаще.
  3. Для правильного развития важна подкормка. Несколько раз в году рекомендуется использовать минеральные органические подкормки. Важно не превышать дозы азотных удобрений. Осенью каждый куст следует удобрить смесью из 100 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, а затем, нужно провести мульчирование смесью торфа и перепревшего навоза. Весной почву лучше удобрять мочевиной, используя 15 г на каждый 1 кв.м.
  4. Важно помнить, что штамбовая смородина плохо переносит зимовку, поэтому рекомендуется защищать ее крону. Для этой цели подходит укрывной материал, например, мешок из джута или лутрасила.

Летом «древовидным» растениям нужно всё то же самое, что и обычным. Это прополки, рыхление почвы и обработки от основных вредителей (тля, паутинный и почковый клещи) или болезней (мучнистая роса, пятнистости, ржавчина). Почву следует содержать во влажном состоянии. Поливают смородину несколько раз: во время цветения, в период активного роста побегов и листьев (в конце мая), во время начала созревания ягод, в конце роста побегов (закладывается будущий урожай) и в период накопления питательных элементов (в сентябре). В дождливую погоду полив можно пропустить, а вот во время засухи «поить» смородину придётся чаще.

Под плодоносящие растения смородины осенью вносят аммиачную селитру (50 г/куст), суперфосфат (30 г/куст) и калийную соль (30 г/куст) на глубину 10 см. В июне подкармливают фосфорным удобрением и аммиачной селитрой (или сульфатом аммония). Перепревшую органику (перегной, компост) вносят раз в три года по ведру (10 кг) на растение.

https://www.youtube.com/watch?v=OseyKOAnTUo

Мы продолжим рассказывать о смородине необычных форм в следующих номерах

Оцените статью
Поселок Петровский
Adblock detector